Der Turm, der den Horizont von La Pelosa abschließt, ist älter als der Strand als Badeort: ein Kegelstumpf aus einheimischem Schiefer, sechzehn Meter Durchmesser an der Basis und zehn Meter hoch, vor 1578 auf dem Inselchen vor Capo Falcone errichtet, um die Durchfahrt zur Asinara zu überwachen. Die Einstiegsluke liegt sechs Meter über dem Boden und war nur über Strickleitern erreichbar; drinnen hielten ein Alcaide, ein Kanonier und drei oder vier Soldaten Wache, mit drei schweren Kanonen und einer Standbüchse. 1846 wurde er außer Dienst gestellt. Das Dorf, das heute die Badegäste hierherbringt, gab es damals noch nicht: Stintino entstand 1885, als fünfundvierzig Fischer- und Hirtenfamilien die Asinara verlassen mussten, weil der Staat dort ein Quarantänelazarett und eine Strafkolonie einrichtete.
Sehenswertes
Der Sand ist sehr weiß und sehr fein, der Grund bleibt über Dutzende Meter flach, und das Wasser hält ein Türkis, das man sonst viel weiter südlich sieht. Vorn liegen der Golf von Asinara und die gleichnamige Insel, geschützt durch den 1997 gegründeten Nationalpark, für den Stintino der nächstgelegene Anlegeort ist. Rechts, hinter einer Sandzunge, folgen der kleine Strand La Pelosetta und das Inselchen mit dem Turm, den die Gemeinde zusammen mit einem Lateinersegel in ihr Wappen aufgenommen hat.
Die Küste ringsum wechselt schnell den Charakter. Nach Westen beginnt das „mare di fuori“, die dem Sardischen Meer zugewandte Seite, mit Klippen und Buchten aus Sand und Steinen am Fuß kleiner Täler: Biggiu Marinu, der „Meerochse“, der sardische Name der Mönchsrobbe, auch Valle della Luna genannt, dann Coscia di Donna und Cala del Vapore. Auf der geschützten Ostseite reihen sich die Strände Le Saline, Ezzi Mannu, Pazzona und Punta Negra.
Der Besuch
Der Andrang ist so groß, dass der Zutritt nur mit Reservierung läuft: Wer den Platz nicht vor der Abfahrt bucht, bleibt draußen. Man kommt über die Straße von Stintino Richtung Capo Falcone, ein paar Kilometer, und die Parkplätze kosten Geld und liegen weit genug vom Wasser, um schweres Gepäck zu verleiden. Natürlichen Schatten gibt es nicht. Wer leeres Meer will, kommt früh am Morgen oder am späten Nachmittag, wenn das flache Licht über dem seichten Wasser auch für Fotos das beste ist. Drei Kilometer vom Ort entfernt ist der Teich von Casaraccio ein Brutreservat für Vögel und lohnt einen Halt auf dem Hinweg.
Tipp der Redaktion
Wir beenden den Nachmittag im Hafen von Stintino und nicht am Strand. Im Thunfischerei-Museum, 2016 am Kai eröffnet, erzählen Netze und Bücher der 1904 von achtundsechzig Einheimischen gegründeten Fischergenossenschaft, wie dieser Küstenabschnitt gelebt hat. Danach isst man Tintenfisch nach Stintiner Art und sieht den Lateinerseglern beim Einlaufen zu, die hier keine Kulisse für Gäste sind.
