Sur le Faraglione di Fuori vit un lézard qui n'existe nulle part ailleurs au monde: Podarcis siculus coeruleus, bleu de la gorge à la queue, proche parent du lézard des ruines du continent dont il s'est écarté quand le rocher s'est détaché de l'île. Le nom des trois rochers vient du grec faros, phare: dans l'Antiquité, on allumait la nuit de grands feux sur les rochers proches de la côte pour signaler la route aux marins, et les faraglioni ont presque certainement rempli le même office. La vue qui les a rendus célèbres, peinte au XIXe siècle par Rebell, Dahl, Bierstadt et Haseltine, se gagne pourtant depuis la terre, sur les terrasses des Jardins d'Auguste.
À voir
Chacun des trois porte son nom. Le Faraglione di Terra, ou Stella, est le seul encore rattaché à l'île, par un isthme de quatre mètres, et le plus haut avec 111 mètres. Son flanc sud-ouest s'ouvre sur une grotte de fracture, la petite grotte Bleue, ainsi nommée pour le vert-bleu que prend l'eau en filtrant la lumière par un seuil immergé. Le Faraglione di Mezzo, 81 mètres, est percé de part en part par un tunnel naturel de 58 mètres de long et de 13 mètres de haut en moyenne: les barques y passent. Le Faraglione di Fuori, ou Scopolo, atteint 104 mètres et se sépare du précédent par la Saetta, un chenal large de 8 mètres et long de 60. Derrière eux émerge l'écueil du Monacone, avec ses restes de maçonnerie romaine et un nom qui rappelle les phoques moines, disparus d'ici en 1904.
Les Jardins d'Auguste sont des terrasses plantées, taillées dans la falaise par Friedrich Alfred Krupp, l'industriel allemand de l'acier qui acheta au début du XXe siècle la côte comprise entre la Certosa di San Giacomo et le Castiglione. On les appelait jardins Krupp, et la municipalité les rebaptisa après la Première Guerre mondiale en l'honneur de l'empereur. Ils réunissent aujourd'hui la flore de l'île et ouvrent la vue sur 180 degrés, du Monte Solaro à la Marina Piccola. Entre les massifs, un monument à Lénine de 1968 — des blocs de marbre superposés hauts de cinq mètres, signés Giacomo Manzù — rappelle le séjour du révolutionnaire à Capri en 1908. En contrebas, gravée dans la paroi, la via Krupp descend en huit lacets, ouverte par l'industriel lui-même pour rejoindre vite son yacht mouillé à la Marina Piccola: approuvée le 28 mai 1899, achevée au printemps 1902 sur un projet d'Emilio Mäyer.
La visite
De la Piazzetta, on monte à pied par la via Vittorio Emanuele et la via Matteotti, dix minutes à peine au-delà de la Certosa: les jardins demandent un droit d'entrée modique, se parcourent en une demi-heure et leurs terrasses sont presque toutes de plain-pied. La via Krupp descend des jardins à la Marina Piccola, mais c'est une route fragile, creusée dans un calcaire qui s'effrite: fermée par un éboulement en 1976, rouverte le 30 juin 2008 après consolidation, elle a depuis alterné ouvertures et fermetures selon l'état de la paroi, mieux vaut donc se renseigner sur place. Pour voir les rochers d'en bas, on prend un bateau à la Marina Grande ou à la Marina Piccola.
Le conseil de la rédaction
Nous montons en fin d'après-midi, quand les groupes sont repartis vers les ferries et que le soleil arrive dans le dos: la roche passe du gris à l'orange en une heure. Et s'il ne reste du temps que pour une seule chose, choisissez le bateau: le passage sous l'arche du Faraglione di Mezzo, avec treize mètres de voûte calcaire au-dessus de la tête, vaut mieux que n'importe quelle photo prise d'en haut.
