In der Apsiskalotte, auf einer Fläche von 13 mal 7 Metern, hält der Christus Pantokrator in rotgoldener Tunika und blauem Mantel die rechte Hand im griechischen Segensgestus geöffnet. Unter ihm und durch die ganze Kirche ziehen sich 6.500 Quadratmeter Mosaik auf Goldgrund, gelegt zwischen dem Ende des 12. und der Mitte des 13. Jahrhunderts von einheimischen und venezianischen Werkstätten. Die Bauhütte begann 1172 auf Geheiß Wilhelms II. von Hauteville: Die Legende erzählt von einem Schatz, den die Muttergottes ihm im Traum unter einem Johannisbrotbaum wies, die Überlieferung von einem Prestigewettstreit mit Walter Ophamil, dem Erzbischof von Palermo, der in denselben Jahren die Kathedrale der Hauptstadt erneuerte. Geweiht wurde sie erst am 25. April 1267.
Sehenswertes
Die Kirche misst 102 Meter in der Länge und 40 in der Breite, ein lateinisches Kreuz mit drei Schiffen, getrennt durch zwei Reihen von je neun Säulen aus grauem orientalischem Granit mit korinthischen Kapitellen antiker Herkunft. Die Mosaiken lesen sich wie ein aufgeschlagenes Buch: im Langhaus das Alte Testament von der Schöpfung bis zu Jakobs Kampf mit dem Engel, im Querhaus das Leben Christi bis Pfingsten, im Presbyterium der himmlische Hofstaat um den Pantokrator, dazu zwei Bilder, auf denen Wilhelm II. der Jungfrau das Modell der Kirche darbringt und von Christus die Krone empfängt. Die Decke ist jene, die nach dem Brand vom 11. November 1811 erneuert wurde, der das Gebälk fatimidischer Machart vernichtete und Mosaiken wie Gräber beschädigte; die Arbeiten dauerten bis 1837. Die Königsgräber sind geblieben: der Porphyrsarkophag Wilhelms I., der marmorne Wilhelms II., die Grablegen Margarethes von Navarra und ihrer Söhne sowie die Urne mit den Eingeweiden Ludwigs IX. von Frankreich, der 1270 in Tunis starb.
Die Bronzetüren des Hauptportals tragen die Signatur Bonanno Pisanos und die Jahreszahlen 1185-1186; die Türen des Seitenportals, unter dem zwischen 1547 und 1569 von den Gagini auf elf Rundbögen errichteten Renaissancegang, stammen von Barisano da Trani. Von der Südseite betritt man den Benediktinerkreuzgang, um 1200 geschlossen: ein Quadrat von 47 Metern Seitenlänge, Spitzbögen mit doppelter Archivolte auf 216 gekuppelten Säulchen, abwechselnd glatt und mit Gold- und Glasmosaik eingelegt, dazu Kapitelle, von denen keines dem anderen gleicht, mit biblischen Szenen, Allegorien und Handwerken. In der Südecke steht ein Brunnen, dessen Schaft wie ein Palmstamm gearbeitet ist.
Der Besuch
Monreale liegt an den Hängen des Monte Caputo, acht Kilometer oberhalb von Palermo: eine halbe Stunde mit den Linienbussen ab der Piazza Indipendenza oder mit dem Auto, das man auf den Parkplätzen unterhalb des Ortskerns stehen lässt, denn die Gassen sind eng und steil. Dom, Dachterrassen und Kreuzgang haben getrennte Eintrittskarten; der Kreuzgang als staatliches Denkmal hat eigene Zeiten mit letztem Einlass vor Schließung, während der Messen ruhen die Besichtigungen. Schultern und Knie müssen bedeckt sein. Für die Mosaiken rechnet man eine gute Stunde, eine weitere für Kreuzgang und Terrassen: Seit 2019 führen Treppenläufe hinauf auf die Dächer, zwischen Wehrgänge und Lichtöffnungen, mit der Conca d'Oro vor Augen.
Tipp der Redaktion
Wir gehen hinein, sobald geöffnet wird, wenn das Mittelschiff noch leer ist und das flache Licht der Obergadenfenster das Gold Szene für Szene aufleuchten lässt; den Kreuzgang heben wir uns für den Mittag auf, wenn die Sonne durch die Arkaden schneidet. Die Forschung hat jene Kapitelle vier Händen zugeordnet — dem Meister der Dedikation, dem Meister der Putten, dem Meister der Adler und dem Marmorarius — und der Versuch, sie bei einem einzigen Rundgang auseinanderzuhalten, zeigt am schnellsten, wie viel Arbeit in einem Kreuzgang des 13. Jahrhunderts steckt.
