Am 29. Januar 1240 befahl Friedrich II. von Gubbio aus dem Justiziar der Capitanata, Riccardo da Montefuscolo, Material für eine Burg bei Santa Maria del Monte bereitzustellen. Aus dieser einen Zeile entstand das meistdiskutierte Bauwerk des italienischen Mittelalters: ein achteckiger Grundriss, acht achteckige Türme an den Ecken, 539 Meter über dem Meer auf einer Kuppe der Murge, ohne Graben und ohne Zugbrücke. Beim Tod des Kaisers 1250 war sie fast sicher unvollendet. Jahrhundertelang hieß sie Castello di Santa Maria del Monte; der heutige Name taucht erstmals in einem aragonesischen Dekret von 1463 auf. Seit 1996 gehört sie zum Welterbe, und die Italiener reichen sie täglich weiter, ohne hinzusehen: Sie ist auf die 1-Cent-Münze geprägt.
Sehenswertes
Das Achteck ist überall: der Umriss, jeder Turm, der Innenhof. Die Außenseite misst 10,30 Meter, der Hof hat einen Durchmesser von 17,86, die Türme erreichen fast 23 Meter. Auf jeder der beiden Etagen liegen acht trapezförmige Säle unter Kreuzgewölben, mit einem anderen Schlussstein in jedem Raum; die Rippen tragen nichts, sie zeichnen nur. In drei Türmen führen Wendeltreppen gegen den Uhrzeigersinn nach oben: 44 Stufen, jede aus einem einzigen Block gehauen, um eine Mittelsäule so dünn wie ein Arm.
Das Hauptportal öffnet sich nach Osten, zum Sonnenaufgang der Tagundnachtgleiche, mit zwei kannelierten Säulen und einem spitzen Giebel nach antikem Vorbild; die doppelte Zangentreppe davor wurde 1928 rekonstruiert. Drinnen ist fast nichts mehr, und gerade das ist lehrreich: Marmor, Ausstattung und die schlanken Fenstersäulchen wurden im 18. Jahrhundert herausgerissen, und Vanvitelli wollte diese Säulchen für einen Brunnen im Park des Schlosses von Caserta wiederverwenden. Geblieben sind die Fenster, mit einem einzigen dreiteiligen auf der Seite nach Andria, die Steinbänke an den Wänden und der Schacht, in dem die Ketten des Fallgatters liefen. Fünf Türme trugen Zisternen, die anderen drei beherbergten Falkner und Soldaten.
Der Besuch
Die Burg steht auf freiem Feld, 17 Kilometer von Andria: Man kommt mit dem Auto oder mit den Saisonbussen, stellt das Fahrzeug am Fuß des Hügels ab und legt das letzte Stück zu Fuß oder mit dem Shuttle zurück, wenn er fährt. Kasse am Eingang; drinnen braucht man knapp eine Stunde, denn die Säle sind leer und es gibt keinen Museumsrundgang: Man betrachtet Stein und Geometrie. Der Aufstieg ins Obergeschoss lohnt sich, dort sind die Gewölbe schlanker und die Fenster größer; im Hof sollte man einmal stehen bleiben und nach oben schauen. Auf der Hochebene gibt es keinen Schatten: Im Sommer braucht man Wasser und eine Kopfbedeckung.
Tipp der Redaktion
Wir gehen am späten Nachmittag hin, wenn die Reisebusse weg sind und das flache Licht den Kalkstein herausholt. Und wir lassen die esoterischen Heftchen über die Templer liegen: Der Historiker Raffaele Licinio hat Jahre damit verbracht, sie zu widerlegen, mit dem Orden hat die Burg nichts zu tun. Zählen ist besser: die Seiten des Achtecks, die unterschiedlichen Schlusssteine von Saal zu Saal, die Stufen der Wendeltreppe. Eine echte Merkwürdigkeit zum Schluss: In den fünfziger Jahren wurde in der Erde rund um die Burg ein Bakterium isoliert, Streptomyces peucetius, aus dem Daunorubicin und später Doxorubicin hervorgingen, Chemotherapeutika, die noch heute eingesetzt werden.
