Le 29 janvier 1240, depuis Gubbio, Frédéric II ordonne au justicier de Capitanate Riccardo da Montefuscolo de rassembler les matériaux d'un château près de Santa Maria del Monte. De cette seule ligne est sorti le bâtiment le plus discuté du Moyen Âge italien : un plan octogonal, huit tours octogonales aux angles, 539 mètres d'altitude au sommet d'une colline des Murge, sans fossé ni pont-levis. À la mort de l'empereur, en 1250, il n'était presque certainement pas achevé. Pendant des siècles on l'a appelé château de Santa Maria del Monte ; le nom actuel apparaît pour la première fois dans un décret aragonais de 1463. Inscrit au patrimoine mondial en 1996, il passe chaque jour entre les mains des Italiens sans qu'ils le regardent : il est gravé sur la pièce de 1 centime.
À voir
L'octogone est partout : le périmètre, chaque tour, la cour. Le côté extérieur mesure 10,30 mètres, la cour a un diamètre de 17,86, les tours frôlent les 23 mètres. Chacun des deux étages compte huit salles trapézoïdales couvertes de voûtes d'arêtes, avec une clé différente dans chaque pièce ; les nervures ne portent rien, elles dessinent seulement. Trois tours abritent des escaliers en colimaçon qui montent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : 44 marches, chacune taillée dans un bloc unique autour d'une colonne centrale fine comme un bras.
Le portail principal regarde l'est, vers le lever du soleil des équinoxes, avec deux colonnes cannelées et un fronton en pointe qui citent l'antique ; le double escalier en tenaille qui y mène a été reconstruit en 1928. À l'intérieur il ne reste presque rien, et c'est le plus instructif : marbres, mobilier et colonnettes des fenêtres ont été arrachés au XVIIIe siècle, et Vanvitelli avait prévu de réemployer ces colonnettes pour une fontaine dans le parc du palais de Caserte. Restent les fenêtres, avec une seule à trois baies du côté d'Andria, les bancs de pierre le long des murs et la gaine où couraient les chaînes de la herse. Cinq tours portaient des citernes, les trois autres logeaient fauconniers et soldats.
La visite
Le château est en pleine campagne, à 17 kilomètres d'Andria : on arrive en voiture ou par les bus saisonniers, on laisse le véhicule au pied de la colline et on fait le dernier tronçon à pied ou en navette, quand elle circule. Billetterie à l'entrée ; l'intérieur se parcourt en un peu moins d'une heure, car les salles sont vides et il n'y a pas de parcours muséal : on regarde la pierre et la géométrie. Il faut monter à l'étage, où les voûtes sont plus élancées et les fenêtres plus grandes, et s'arrêter une fois dans la cour pour lever les yeux. Sur le plateau il n'y a pas d'ombre : en été, de l'eau et un chapeau.
Le conseil de la rédaction
Nous y allons en fin d'après-midi, quand les autocars sont repartis et que la lumière rasante fait sortir la couleur du calcaire. Et nous laissons de côté les brochures ésotériques sur les Templiers : l'historien Raffaele Licinio a passé des années à les démonter, et le château n'a rien à voir avec l'ordre. Mieux vaut compter : les faces de l'octogone, les clés de voûte différentes de salle en salle, les marches de l'escalier. Une curiosité, celle-là bien réelle : dans les années cinquante, dans la terre autour du château, on a isolé une bactérie, Streptomyces peucetius, dont sont issues la daunorubicine puis la doxorubicine, des chimiothérapies encore utilisées.
