El 29 de enero de 1240, desde Gubbio, Federico II ordenó al justicia de Capitanata, Riccardo da Montefuscolo, que reuniera los materiales para un castillo junto a Santa Maria del Monte. De esa sola línea salió el edificio más discutido de la Edad Media italiana: planta octogonal, ocho torres octogonales en las esquinas, 539 metros sobre el nivel del mar en lo alto de una colina de las Murge, sin foso y sin puente levadizo. A la muerte del emperador, en 1250, casi con seguridad no estaba terminado. Durante siglos se llamó castillo de Santa Maria del Monte; el nombre actual aparece por primera vez en un decreto aragonés de 1463. Patrimonio de la Humanidad desde 1996, los italianos se lo pasan de mano cada día sin mirarlo: está grabado en la moneda de 1 céntimo.
Qué ver
El octógono está en todas partes: el perímetro, cada torre, el patio. El lado exterior mide 10,30 metros, el patio tiene un diámetro de 17,86 y las torres rozan los 23 metros. En cada una de las dos plantas se abren ocho salas trapezoidales cubiertas por bóvedas de crucería, con una clave distinta en cada habitación; los nervios no sostienen nada, solo dibujan. Tres torres contienen escaleras de caracol que suben en sentido antihorario: 44 peldaños, cada uno tallado en un único bloque alrededor de una columna central fina como un brazo.
La portada principal mira al este, hacia la salida del sol de los equinoccios, con dos columnas acanaladas y un frontón apuntado que citan lo antiguo; la doble escalera en tenaza que lleva hasta ella se reconstruyó en 1928. Dentro no queda casi nada, y eso es lo más instructivo: mármoles, mobiliario y columnillas de las ventanas fueron arrancados en el siglo XVIII, y Vanvitelli pensó en reutilizar esas columnillas para una fuente en el parque del palacio de Caserta. Quedan las ventanas, con una sola de tres huecos en el lado que mira a Andria, los bancos de piedra a lo largo de los muros y el hueco por donde corrían las cadenas del rastrillo. Cinco torres albergaban cisternas; las otras tres, halconeros y soldados.
La visita
El castillo está en campo abierto, a 17 kilómetros de Andria: se llega en coche o con los autobuses de temporada, se deja el vehículo al pie de la colina y el último tramo se hace a pie o en lanzadera, cuando funciona. Taquilla en la entrada; el interior se recorre en algo menos de una hora, porque las salas están vacías y no hay recorrido museístico: se miran la piedra y la geometría. Conviene subir al piso alto, donde las bóvedas son más esbeltas y las ventanas más grandes, y detenerse una vez en el patio para mirar hacia arriba. En la meseta no hay sombra: en verano, agua y sombrero.
El consejo de la redacción
Vamos a última hora de la tarde, cuando los autocares ya se han ido y la luz rasante saca el color de la caliza. Y dejamos de lado los folletos esotéricos sobre los templarios: el historiador Raffaele Licinio pasó años desmontándolos, y el castillo no tiene nada que ver con la orden. Mejor contar: las caras del octógono, las claves de bóveda distintas de sala en sala, los peldaños del caracol. Una curiosidad real, para terminar: en los años cincuenta, en la tierra que rodea el castillo, se aisló una bacteria, Streptomyces peucetius, de la que salieron la daunorrubicina y después la doxorrubicina, quimioterápicos todavía en uso.
