Wenn in Mailand etwas kein Ende nimmt, heißt es, es dauere so lange wie der Bau des Doms: Die Baustelle wurde am 12. Mai 1386 von Erzbischof Antonio da Saluzzo eröffnet, die letzten Details waren 1965 fertig, und aufgehört hat sie nie wirklich, weil der Marmor Block für Block ersetzt werden muss. Der Stein ist immer derselbe geblieben: rosafarbener Candoglia-Marmor aus den Brüchen am Lago Maggiore, den Gian Galeazzo Visconti der Dombauhütte zollfrei überließ. Jeder Block reiste mit dem Stempel AUF, «ad usum fabricae», und auf diese drei Buchstaben führen die Mailänder den Ausdruck «a ufo» zurück, also umsonst.
Sehenswertes
Von außen geht die Rechnung nie auf: Fialen, Wasserspeier und Figuren werden mehr, je höher man schaut, und der achteckige Vierungsturm, 1490 von Giovanni Antonio Amadeo und Gian Giacomo Dolcebuono errichtet, schließt die Kreuzung, für die 1488 Leonardo da Vinci und Bramante Modelle eingereicht hatten, die man später verwarf. Innen laufen fünf Schiffe zwischen Pfeilern, deren Kapitelle sich in Nischen voller Statuen verwandeln, eine lombardische Lösung, die die Gotik nördlich der Alpen nicht kennt. Die fünfundfünfzig monumentalen Glasfenster reichen vom 15. bis ins 20. Jahrhundert und färben das Kirchenschiff je nach Tageszeit völlig anders.
Die meistfotografierte Figur ist der geschundene Bartholomäus von Marco d'Agrate aus dem Jahr 1562: Der Heilige trägt die eigene Haut wie einen Mantel, und die lateinische Signatur am Sockel hält fest, dass ihn nicht Praxiteles geschaffen hat, sondern Marco d'Agrate. Unter dem Vorplatz liegt die archäologische Ebene mit dem Baptisterium San Giovanni alle Fonti, wo die Überlieferung im Jahr 387 die Taufe des Augustinus durch Ambrosius ansetzt, dazu die Reste der Basilika Santa Tecla. Ganz oben, auf der 108,5 Meter hohen Hauptfiale, steht die 1774 aufgezogene Madonnina aus vergoldetem Kupfer, die den Mailändern als Wetterbericht dient: Ist sie von weitem zu sehen, wird der Tag gut.
Der Besuch
Die Tickets sind modular: Kathedrale, Ausgrabung, Museum und Dachterrassen, den Aufstieg zu Fuß oder mit dem Aufzug. Die Terrassen sind der Teil, mit dem niemand rechnet: Man geht über das Dach selbst, mitten durch ein Dickicht aus Fialen und Strebebögen, und die Madonnina bleibt nur wenige Meter über dem Kopf. Für die ganze Anlage sollte man zwei Stunden einplanen, in Ruhe drei; die Sicherheitskontrolle auf dem Platz kostet Zeit, und in der Kirche müssen Schultern und Knie bedeckt sein. Im September holt der Erzbischof beim Ritus der Nivola auf einer Bühnenmaschine des 17. Jahrhunderts den Heiligen Nagel aus der Apsis.
Tipp der Redaktion
Auf die Terrassen geht man zu Fuß, nicht mit dem Aufzug: Die enge Treppe steigt im Strebepfeiler hoch und endet unvermittelt auf dem Dach, und dieser Sprung ist das Ticket wert. Wir nehmen den letzten Nachmittagstermin, wenn das flache Licht das Rosa des Marmors anwärmt und die Stadt zu den Alpen hin verblasst. Wer Zeit hat, kommt früh am Morgen für den ambrosianischen Ritus wieder: Der Dom hat seine eigene Liturgie, verschieden von der römischen, und im Gottesdienst hört man den Unterschied an den Gesängen.
