«Munasterio 'e Santa Chiara, tengo 'o core scuro scuro»: Das Lied der Nachkriegszeit beweint, was die alliierten Bomben und zwei Tage Brand am 4. August 1943 wegnahmen, den Barock Vaccaros, die Fresken De Muras, den Großteil der Giottos. Neapel baute die Kirche wieder auf, wie sie vor dem Barock war, nackt und gotisch, und öffnete sie 1953 wieder: eine hohe rechteckige Steinschachtel ohne Apsis, die größte je gebaute Klarissenkirche, gewollt von Robert von Anjou und Königin Sancia von Mallorca, die gern Nonne geworden wäre und sich damit begnügte, ein Doppelkloster zu bauen, für die Schwestern und die Brüder, begonnen 1310.
Sehenswertes
Hinter dem Altar das Grabmal König Roberts des Weisen, 1343 von Pacio und Giovanni Bertini gemeißelt, das größte Grabmonument des italienischen vierzehnten Jahrhunderts, mit dem König zweimal dargestellt, thronend und als Franziskaner; ringsum die Anjou-Gräber von Tino di Camaino und seinem Kreis, und in den Kapellen die letzten Bourbonen, Franz II. und Maria Sophie, Königin Maria Cristina von Savoyen und der Carabiniere Salvo D'Acquisto. Jenseits der Mauer mit den Gittern, im Nonnenchor, die Fragmente der Fresken Giottos, der hier in den dreißiger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts für den König arbeitete. Hier empfing 1571 Don Juan de Austria das Banner des Papstes, bevor er nach Lepanto aufbrach.
Der Kreuzgang der Klarissen ist der Grund, warum alle kommen: Domenico Antonio Vaccaro verwandelte ihn 1742 in einen Garten mit achteckigen Pfeilern, Bänken und Pergolen, die mit Majoliken von Giuseppe und Donato Massa verkleidet sind, mit Weinranken, Zitronen, Jagdszenen, Maskeraden und Landschaften in Gelb, Grün und Blau, und unter den Arkaden die verblassten Fresken des siebzehnten Jahrhunderts. Er entging den Bomben und ist die einzige verbliebene Barockseite. Vom Kreuzgang gelangt man ins Museo dell'Opera mit den Resten der Skulpturen, die den Brand überlebten, einer Krippe des achtzehnten Jahrhunderts und den unter dem Garten ausgegrabenen römischen Thermen.
Der Besuch
Die Basilika liegt an der Via Benedetto Croce, dem unteren Decumanus, gegenüber dem Gesù Nuovo; die Kirche ist kostenlos, der Majolika-Kreuzgang mit Museum und Ausgrabungen hat ein eigenes Ticket, und der Eingang ist vom Hof links der Fassade. Anderthalb Stunden; früh am Morgen ist der Kreuzgang fast leer, und die Nonnen durchqueren ihn noch.
Tipp der Redaktion
Schauen Sie im Kreuzgang nicht nur auf die Majoliken: Setzen Sie sich auf eine der verkleideten Bänke und lesen Sie die Szenen eine nach der anderen, da sind Jäger, Tänzer, ein Schiff, ein Mann, der einen Papagei füttert. Dann in der Kirche, vor Roberts Grab, suchen Sie den als Mönch gekleideten König über dem thronenden König: Es ist das Testament eines Herrschers, der Giotto und Petrarca nach Neapel holte und in der Kutte starb.