«Munasterio 'e Santa Chiara, tengo 'o core scuro scuro» : la chanson d'après-guerre pleure ce que les bombes alliées et deux jours d'incendie emportèrent le 4 août 1943, le baroque de Vaccaro, les fresques de De Mura, la plupart des Giotto. Naples reconstruisit l'église telle qu'elle était avant le baroque, nue et gothique, et la rouvrit en 1953 : une haute boîte de pierre rectangulaire, sans abside, la plus grande église de clarisses jamais construite, voulue par Robert d'Anjou et la reine Sancia de Majorque, qui aurait voulu se faire religieuse et se contenta de bâtir un monastère double, pour les sœurs et pour les frères, commencé en 1310.
À voir
Derrière l'autel, le tombeau du roi Robert le Sage, sculpté par Pacio et Giovanni Bertini en 1343, le plus grand monument funéraire du quatorzième siècle italien, avec le roi représenté deux fois, en trône et en franciscain ; autour, les tombeaux angevins de Tino di Camaino et des siens, et dans les chapelles les derniers Bourbons, François II et Marie-Sophie, la reine Marie-Christine de Savoie et le carabinier Salvo D'Acquisto. Au-delà du mur aux grilles, dans le chœur des moniales, les fragments des fresques de Giotto, qui travailla ici pour le roi dans les années trente du quatorzième siècle. Ici, en 1571, Don Juan d'Autriche reçut l'étendard du pape avant de partir pour Lépante.
Le cloître des Clarisses est la raison pour laquelle tout le monde vient : Domenico Antonio Vaccaro le transforma en 1742 en un jardin aux piliers octogonaux, aux bancs et aux pergolas revêtus de majoliques de Giuseppe et Donato Massa, avec des pampres, des citrons, des scènes de chasse, des mascarades et des paysages en jaune, vert et bleu, et sous les portiques les fresques délavées du dix-septième siècle. Il échappa aux bombes et c'est la seule page baroque qui reste. Du cloître, on passe au Museo dell'Opera, avec les restes des sculptures qui ont survécu à l'incendie, une crèche du dix-huitième siècle, et les thermes romains fouillés sous le jardin.
La visite
La basilique est via Benedetto Croce, le decumanus inférieur, face au Gesù Nuovo ; l'église est gratuite, le cloître de majoliques avec le musée et les fouilles a un billet à part, et l'entrée se fait par la cour à gauche de la façade. Une heure et demie ; tôt le matin, le cloître est presque vide, et les moniales le traversent encore.
Le conseil de la rédaction
Dans le cloître, ne regardez pas seulement les majoliques : asseyez-vous sur l'un des bancs revêtus et lisez les scènes une à une, il y a des chasseurs, des danseurs, un navire, un homme qui nourrit un perroquet. Puis dans l'église, devant le tombeau de Robert, cherchez le roi vêtu en frère au-dessus du roi en trône : c'est le testament d'un souverain qui fit venir Giotto et Pétrarque à Naples et mourut en habit de bure.