Es ist der Tuffstern, der jede Postkarte Neapels abschließt, die Festung auf dem Vomero-Hügel, die sieben Jahrhunderte lang von oben auf die Stadt geschaut hat, und fast immer von der falschen Seite: Robert von Anjou ließ sich hier 1329 von Tino di Camaino einen befestigten Palast bauen, und die spanischen Vizekönige bauten ihn ab 1537 für Karl V. zu einer sechszackigen Kriegsmaschine um, ohne Türme, mit den Geschützstellungen in den einspringenden Winkeln, die der valencianische Architekt Pedro Luis Escrivà mit einer geschriebenen Apologie gegen Kritik verteidigen musste. Sie diente nie dazu, einen Feind abzuwehren: Sie diente dazu, 1647 und 1799 die Neapolitaner zu bombardieren und die Unbequemen im Gefängnis zu halten.
Sehenswertes
Der Aufstieg ist schon die Burg: die Rampe, die Brücke mit den Schießscharten, das Piperno-Portal mit dem Doppeladler Karls V., die Grotte des Eremiten, das Fallgitter aus napoleonischer Zeit und die Zellen. Hier saß Tommaso Campanella vier Jahre, hier endeten die Jakobiner der Republik von 1799, Mario Pagano, Gennaro Serra, Luisa Sanfelice, und ein halbes Jahrhundert später die Patrioten des Risorgimento, Poerio, Spaventa; bis 1952 war sie Militärgefängnis, dann Marine, dann zwölf Jahre Restaurierung und 1988 die Öffnung für das Publikum.
Oben der Exerzierplatz: eine Wiese aus Stein zweihundertfünfzig Meter über dem Meer, mit dem vollständigen Rundgang der Bastionen und der Aussicht, die kein anderer Punkt Neapels hat, der Vesuv, der Golf bis Capri, Posillipo, die Phlegräischen Felder, und unter den Füßen die Altstadt mit dem Decumanus, der schnurgerade hindurchschneidet. Auf dem Platz das Kirchlein Sant'Erasmo, von Domenico Fontana wieder aufgebaut, nachdem 1587 ein Blitz das Pulvermagazin gesprengt und hundertfünfzig Männer getötet hatte, und in den Sälen das Museum Napoli Novecento mit den Malern und Bildhauern der Stadt vom Futurismus bis in die achtziger Jahre.
Der Besuch
Man fährt mit den Standseilbahnen Centrale oder Montesanto zum Vomero hinauf, dann fünf Minuten zu Fuß über die Via Tito Angelini; eigenes, günstiges Ticket, täglich geöffnet außer an einem Tag pro Woche, nachzuprüfen. Nebenan die Certosa di San Martino mit dem Museum und den Krippen: ein halber Tag für beide. Der Abstieg zu Fuß über die Pedamentina, die Treppen hinunter bis Spaccanapoli, ist der beste Teil.
Tipp der Redaktion
Steigen Sie eine Stunde vor Sonnenuntergang auf die Bastionen und machen Sie den vollen Rundgang gegen den Uhrzeigersinn, beginnend beim Vesuv: Das Licht wechselt die Farbe über der Stadt, und irgendwann gehen die Lichter des Hafens an. Dann suchen Sie an der nördlichen Brüstung das lange Geländer mit der Inschrift in Braille, das Werk, das den Blinden sagt, was darunter liegt: Es ist die neapolitanischste Art, ein Panorama zu erklären.