Es la estrella de toba que cierra todas las postales de Nápoles, la fortaleza en la colina del Vomero que ha mirado la ciudad desde lo alto durante siete siglos y casi siempre desde el lado equivocado: Roberto de Anjou hizo construir aquí un palacio fortificado en 1329 por Tino di Camaino, y los virreyes españoles lo rehicieron desde 1537 para Carlos V como una máquina de guerra de seis puntas, sin torres, con las cañoneras en los ángulos entrantes, que el arquitecto valenciano Pedro Luis Escrivà tuvo que defender de las críticas con una apología escrita. Nunca sirvió para rechazar a un enemigo: sirvió para bombardear a los napolitanos en 1647 y en 1799, y para tener en prisión a quien molestaba.
Qué ver
La subida ya es el castillo: la rampa, el puente con las aspilleras, el portal de piperno con el águila bicéfala de Carlos V, la Gruta del Ermitaño, la reja de guillotina de época napoleónica y las celdas. Aquí estuvo Tommaso Campanella cuatro años, aquí acabaron los jacobinos de la República de 1799, Mario Pagano, Gennaro Serra, Luisa Sanfelice, y medio siglo después los patriotas del Risorgimento, Poerio, Spaventa; fue cárcel militar hasta 1952, luego la Marina, luego doce años de restauración y la apertura al público en 1988.
En lo alto, la plaza de armas: un prado de piedra a doscientos cincuenta metros sobre el mar, con la vuelta completa a los bastiones y la vista que ningún otro punto de Nápoles tiene, el Vesubio, el golfo hasta Capri, Posillipo, los Campos Flégreos, y bajo los pies el centro antiguo con el decumano que lo corta en línea recta. En la explanada la iglesita de Sant'Erasmo, rehecha por Domenico Fontana después de que en 1587 un rayo hiciera explotar el polvorín matando a ciento cincuenta hombres, y en las salas el museo Napoli Novecento, con los pintores y escultores de la ciudad del futurismo a los años ochenta.
La visita
Se sube al Vomero con los funiculares Centrale o de Montesanto, luego cinco minutos a pie por via Tito Angelini; entrada propia, barata, abierto todos los días salvo uno a la semana, por comprobar. Al lado, la Certosa di San Martino con el museo y los belenes: media jornada para los dos. La bajada a pie por la Pedamentina, las escaleras que descienden hasta Spaccanapoli, es la mejor parte.
El consejo de la redacción
Suba a los bastiones una hora antes del atardecer y dé la vuelta completa en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por el Vesubio: la luz cambia de color sobre la ciudad y en cierto momento se encienden las luces del puerto. Luego busque, en el parapeto norte, la barandilla larga con la inscripción en braille, la obra que dice a los ciegos lo que hay debajo: es la manera más napolitana de explicar un panorama.