Die Bewohner nennen ihn nicht beim Namen, sie sagen Iddu, «Er». Der Vulkan explodiert in Abständen von wenigen Minuten bis zu einigen Stunden, und das fast ohne Unterbrechung seit mindestens zweitausend Jahren; deshalb nannten ihn Seefahrer den Leuchtturm des Mittelmeers. Die Sciara del Fuoco ist die schwarze Wunde, die auf der Nordwestflanke vom Krater bis ins Meer läuft, ein Hufeisen, das in den letzten 13.000 Jahren von mehreren Abbrüchen geöffnet wurde: Dort rollen die glühenden Brocken ins Wasser, und dort läuft die Lava, wenn die Aktivität zunimmt.
Sehenswertes
Drei Orte taugen zum Zuschauen. Das Meer, mit den Booten, die bei Sonnenuntergang draußen stoppen und die Motoren abstellen. Der Weg zum Osservatorio, knapp eine Stunde zu Fuß vom Ort auf der Westseite, der natürliche Balkon über der Rinne. Und der Gipfel, wenn die Verordnungen es erlauben: Er liegt auf 926 Metern, und die Insel über Wasser ist nur das obere Drittel des Vulkans, der Rest fällt unter das Tyrrhenische Meer ab. Etwas nordöstlich ragt Strombolicchio auf, der erstarrte Schlot des ursprünglichen Vulkans, rund 200.000 Jahre alt, mit einem automatischen Leuchtturm der Marine obenauf.
Der Ort ist ein Band weißer Häuser zwischen Scari, San Vincenzo, Ficogrande und Piscità: Gassen, durch die nur Dreiradtransporter und Elektroroller passen, und nachts keine Straßenbeleuchtung, weil die Gemeinde Lipari darauf verzichtet hat. Man geht mit der Taschenlampe und sieht die Milchstraße. Auf der anderen Seite der Insel, nur über See erreichbar, zählt Ginostra im Winter dreißig bis vierzig Bewohner und etwa zehn Maultiere, die noch immer das Transportmittel sind. 1891 lebten auf Stromboli rund 2.700 Menschen: Dann tötete der Falsche Mehltau in den dreißiger Jahren die Reben, die Ausbrüche taten das Ihre, und die Insel leerte sich. Zurück auf die Landkarte brachte sie Roberto Rossellini, der hier 1950 Stromboli, Land Gottes mit Ingrid Bergman drehte; Jules Verne hatte hier schon 1864 die Reise zum Mittelpunkt der Erde enden lassen.
Der Besuch
Man kommt mit Fähre oder Tragflügelboot aus Milazzo, Messina, Neapel und Lipari, im Sommer auch aus Reggio Calabria, Vibo Valentia und Tropea; bei bewegter See fallen die Fahrten aus, deshalb plant man die Rückreise nicht auf die letzte Minute. Autos braucht man nicht, und es fahren auch keine. Zum Krater steigt man nur mit befugten Führern: Die Touren gingen früher bis über 900 Meter, doch nach den Paroxysmen von 2019, als eine Explosion einen Wanderer tötete, und nach dem Brand von 2022 ändern sich die erlaubten Höhen mit jeder Verordnung und müssen vorher geprüft werden. Ansonsten reichen zwei Tage: einer für den Ort und die schwarzen Strände, einer für den Vulkan.
Tipp der Redaktion
Ist der Gipfel gesperrt, ärgern wir uns nicht: Wir nehmen die Bootstour am Abend, die vor der Sciara hält, wenn es richtig dunkel ist, denn von dort sieht man die Explosion ganz, vom Blitz bis zum Aufschlag der Brocken im Wasser. Wir packen eine Stirnlampe für den Rückweg durch die Gassen ein und feste Schuhe auch für den steinigen Weg zum Osservatorio. Und ein ernster Hinweis: Der Ausbruch von 2002 löste eine Flutwelle aus, und 2022 richtete ein Sturzregen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe an; die Schilder der Fluchtwege liest man hier wie den Notausgang im Flugzeug.
