Los isleños no lo llaman por su nombre: dicen Iddu, «Él». El volcán estalla a intervalos que van de pocos minutos a algunas horas, y lo hace casi sin pausa desde hace al menos dos mil años; por eso los navegantes lo llamaban el faro del Mediterráneo. La Sciara del Fuoco es la herida negra que baja del cráter al mar por la ladera noroeste, una herradura abierta por una serie de desprendimientos en los últimos 13.000 años: por ahí ruedan al agua los bloques incandescentes y por ahí pasa la lava cuando la actividad crece.
Qué ver
La Sciara se mira desde tres sitios. Desde el mar, en las barcas que al atardecer paran a lo lejos y apagan los motores. Desde el sendero del Osservatorio, apenas una hora a pie desde el pueblo por la vertiente occidental, el balcón natural sobre la colada. Y desde arriba, cuando las órdenes municipales lo permiten: la cima está a 926 metros y la isla emergida es solo el tercio superior del volcán; el resto baja bajo el mar Tirreno. Un poco al nordeste asoma Strombolicchio, la chimenea solidificada del volcán original, de unos 200.000 años, con un faro automático de la Marina en lo alto.
El pueblo es una cinta de casas blancas entre Scari, San Vincenzo, Ficogrande y Piscità: callejones por los que solo pasan los motocarros y las motos eléctricas y, de noche, ningún alumbrado público, porque el ayuntamiento de Lipari decidió no ponerlo. Se anda con linterna y se ve la Vía Láctea. Al otro lado de la isla, accesible solo por mar, Ginostra tiene en invierno treinta o cuarenta habitantes y una decena de mulos, que siguen siendo el medio de transporte. En 1891 vivían en Stromboli unas 2.700 personas: luego el mildiu de los años treinta mató las viñas, las erupciones hicieron el resto y la isla se vació. La devolvió al mapa Roberto Rossellini, que rodó aquí en 1950 Stromboli, tierra de Dios con Ingrid Bergman; Jules Verne ya había hecho terminar aquí, en 1864, el Viaje al centro de la Tierra.
La visita
Se llega en transbordador o en hidroala desde Milazzo, Mesina, Nápoles y Lipari, y en verano también desde Reggio Calabria, Vibo Valentia y Tropea; con mar movido los enlaces se anulan, así que no conviene programar la vuelta para el último minuto. Los coches no hacen falta ni circulan. La subida al cráter se hace solo con guías autorizados: las excursiones llegaban a más de 900 metros, pero después de los paroxismos de 2019, cuando una explosión mató a un excursionista, y del incendio de 2022 las cotas permitidas cambian con cada orden y hay que consultarlas antes de salir. Por lo demás bastan dos días: uno para el pueblo y las playas negras, otro para el volcán.
El consejo de la redacción
Si el cráter está cerrado no nos sentimos estafados: cogemos la salida en barca de la tarde, la que se detiene frente a la Sciara cuando ya es de noche, porque desde ahí se ve la explosión entera, del fogonazo al golpe de los bloques en el agua. Llevamos un frontal para volver por los callejones y zapatos de verdad también para el sendero del Osservatorio, que es pedregoso. Y una advertencia seria: la erupción de 2002 provocó un maremoto y en 2022 una riada causó daños por decenas de millones de euros, así que los carteles de las vías de evacuación se leen como se mira la salida de emergencia de un avión.
