Esta iglesia ha entrado y salido de la historia de Nápoles durante mil seiscientos años, y cada vez ha salido girada: la fundó el obispo Severo entre los siglos cuarto y quinto, y era una de las cuatro parroquias de la ciudad medieval. Un incendio la destruyó en 1640, y Cosimo Fanzago la rehízo barroca invirtiendo la orientación: lo que había sido el ábside paleocristiano se convirtió en la entrada, y todavía hoy se entra pasando bajo un ábside del siglo quinto con sus columnas. Luego llegaron la revuelta de Masaniello, la peste de 1656, el terremoto de 1688 y por fin, en el siglo diecinueve, el plan de saneamiento, que para ensanchar via Duomo se comió una nave entera.
Qué ver
La entrada, que es lo más extraordinario: se pasa entre las columnas de granito y bajo el arco del ábside de la iglesia de san Severo, reaparecida en 1881 cuando se demolió el palacio que la había englobado; son piedras del siglo quinto, de las más antiguas de Nápoles, y están ahí como una puerta. Dentro, la iglesia de Fanzago, con la nave única y las capillas, el altar mayor de mármoles y la decoración barroca.
En el ábside, el fresco del siglo diecisiete de Aniello Falcone con san Jorge matando al dragón, sacado a la luz en las restauraciones de 1992; en las capillas, los lienzos del seiscientos napolitano y el monumento sepulcral; y por toda la iglesia las señales de todo lo que le ha pasado: el muro cortado donde estaba la nave derecha, la fachada simple y desnuda del diecinueve sobre via Duomo, y la fachada principal, en la placita de las Crocelle ai Mannesi, con el medallón de san Jorge a caballo en el frontón y la Virgen en el nicho.
La visita
La iglesia está en via Duomo, en el cruce con Spaccanapoli, a diez minutos de la estación central y a cinco del Duomo; entrada libre con horarios de iglesia y cierre a mediodía. Un cuarto de hora. Está en el punto donde se cruzaban el cardo y el decumano de la ciudad griega: alrededor está el centro antiguo más denso de Nápoles.
El consejo de la redacción
Deténgase en el umbral antes de entrar y mire hacia arriba, dentro del arco: esa curva es el ábside de una iglesia del siglo quinto, y usted está pasando por debajo para entrar en una iglesia del siglo diecisiete. Es el modo napolitano de tratar el pasado: no se demuele y no se museifica, se usa como puerta.