Bajo el atrio de la iglesia que cierra el fondo de la bahía, a pocos metros del agua, se entra en una sala con frescos de época imperial: lo que queda de la villa romana que ya ocupaba esta playa en el siglo I antes de Cristo. Las excavaciones sistemáticas empezaron en 2003 y el yacimiento abrió al público el 18 de julio de 2018 con el nombre de MAR. Sus muros pintados son el único ejemplo conservado de pintura mural en una villa romana de toda esta costa: quien toma el sol aquí lo hace donde ya se tomaba hace dos mil años.
Qué ver
La Spiaggia Grande es la mayor de las playas de Positano y, junto con la de Fornillo, la única a la que se llega desde el pueblo sin barca: todas las escaleras que bajan de los barrios altos terminan aquí, en el fondo del embudo. Hacia el oeste la orilla topa con la Torre Trasita, construcción circular plantada entre la Marina Grande y la playa de Fornillo, que hacía de torre de barrera contra las incursiones por mar. En esa misma costa, la Torre della Sponda, la más antigua de las tres, conserva su forma cilíndrica original y se fecha en el siglo XIII.
Sobre la playa, la cúpula de mayólica de la colegiata de Santa Maria Assunta dibuja el perfil que se reconoce en cualquier fotografía. Dentro está el icono bizantino de la Virgen Negra, que la tradición vincula al nombre del pueblo: los marineros que lo transportaban, sorprendidos por la tormenta frente a esta bahía, habrían oído una voz que repetía «posa, posa», déjalo, y en cuanto desembarcaron la imagen el mar se calmó. El campanario se rehízo en 1707; sobre la portada, una lápida de 1902 recuerda a Flavio Gioia, el vecino al que se atribuye la brújula.
La visita
Se llega a pie y cuesta abajo: la carretera estatal SS163 pasa por arriba, y de ella arrancan las rampas y los escalones que cruzan el pueblo hasta la orilla. Los autobuses SITA unen Positano con Amalfi y Sorrento; los aeropuertos de referencia son Nápoles Capodichino y Salerno. Al fondo de la playa, en el lado este, está el embarcadero: de ahí salen los barcos a Amalfi, Capri, Sorrento, Ischia y Salerno, y en verano el mar es casi siempre más rápido que la carretera. A Fornillo se va andando; a La Porta, Arienzo y San Pietro Laurito, prácticamente solo en barca. Media jornada basta, aunque la subida de vuelta hay que contarla.
El consejo de la redacción
Compremos un billete para la primera salida de la mañana, aunque sea solo hasta Amalfi: desde la arena nunca se ve el pueblo entero, y en cuanto la barca sale de la bahía las casas apiladas en la ladera se abren como una escalinata. A la vuelta se baja otra vez a pie, que es el modo correcto de medir una ciudad vertical. Y para la espera en el muelle: John Steinbeck escribió sobre esta bahía en mayo de 1953 en Harper's Bazaar, «Positano Bites Deep», y sostenía que el lugar solo se vuelve real cuando ya te has ido.
