Hoy le pasa por encima el viaducto de la autopista, pero en 1349, cuando Giovanni Visconti, arzobispo y señor de Milán, la fundó, esto era campo: el bosque de la Merlata, lleno de bandidos, a cuatro kilómetros de las murallas. Visconti la quiso para que los cartujos rezaran también por él, que al volverse señor temporal ya no tenía tiempo de ocuparse del alma, y la llenó de tierras y rentas. En el verano de 1357 se alojó aquí Petrarca; en el siglo dieciséis fue rehecha casi entera por Vincenzo Seregni, el arquitecto del Duomo. Napoleón la cerró e hizo de ella un cuartel; Byron pasó por aquí y habló de los frescos en una carta. Hoy es una parroquia de periferia con dentro uno de los ciclos pintados más bellos de Milán.
Qué ver
La fachada, del Renacimiento tardío, con las estatuas de mármol de Candoglia dispuestas en orden jerárquico: en lo alto la Virgen asunta entre ángeles, debajo los patronos de Milán, san Ambrosio y san Carlos, y abajo los bustos de Giovanni y Luchino Visconti, que pagaron. Luego los patios: el de la Limosna, el único que en otro tiempo estaba abierto a todos, y el Patio de Honor, reservado a los monjes, con el pórtico y la iglesia al fondo.
Dentro, la nave única pintada al fresco de arriba abajo. En el presbiterio, los frescos de Simone Peterzano, de 1578: la Crucifixión en la bóveda del ábside, los ángeles con los símbolos de la Pasión en la cúpula, los profetas y las sibilas en el cimborrio, con ese miguelangelismo musculoso que es su firma. Peterzano fue el maestro de Caravaggio, que aprendió en su taller de muchacho: aquí se ve de dónde viene la oscuridad de los cuadros milaneses. En la nave, el ciclo de Daniele Crespi de 1629, con las historias de san Bruno y los cartujos: son escenas de monjes en silencio, pintadas poco antes de que la peste de la novela de Manzoni se lo llevara también a él, y son lo más conmovedor de la iglesia. Del monasterio medieval queda el claustro pequeño.
La visita
La cartuja está en via Garegnano, en el barrio del mismo nombre al noroeste, a veinte minutos del centro en coche o en autobús, con la parada Certosa del ferrocarril a un kilómetro; entrada libre y gratuita, con los voluntarios del Touring Club que abren en los días y horarios indicados en su web. Una hora. El ruido de la autopista llega hasta el patio, y dentro desaparece.
El consejo de la redacción
Busque en el ciclo de Daniele Crespi la escena del sueño del canónigo muerto, del que, según la leyenda, nació la vocación de san Bruno: es el cuadro que Byron recordaba. Luego deténgase ante el Peterzano del presbiterio y piense que el muchacho que le preparaba los colores se llamaba Michelangelo Merisi, y es el único lugar de Milán donde se puede mirar a la cara al maestro de Caravaggio.