Herbert Horne era un inglés que había escrito el libro definitivo sobre Botticelli y que, como tantos de su colonia, amaba Florencia más que los florentinos: en 1912 compró un palacio del siglo quince en via de' Benci, el de los Corsi, lo limpió de todo lo que los siglos le habían añadido y lo amuebló como la casa de un mercader del Renacimiento, con los muebles, las mayólicas, los cubiertos y los cuadros justos, comprados uno a uno cuando las obras maestras todavía circulaban por el mercado. Murió en 1916 y lo dejó todo al Estado; el museo abrió en 1921 y se ha quedado como era: una casa, no una galería, donde las tablas de oro cuelgan sobre los arcones y la cocina está en el piso de arriba para que el humo no pasara por las habitaciones.
Qué ver
La pieza grande es el San Esteban de Giotto, una tabla tardía con el diácono joven y las piedras del martirio en la cabeza, que Horne compró por poco dinero y que hoy es uno de los raros Giotto fuera de las grandes iglesias y de los Uffizi. Alrededor, los siglos catorce y quince como él los veía: el tríptico de Pietro Lorenzetti, una Virgen atribuida a Simone Martini, Bernardo Daddi, el Cristo de piedad de Filippo Lippi, la Sagrada Familia de Beccafumi, la Alegoría de la música de Dosso Dossi, un fragmento de predela de Masaccio con las historias de san Julián, dañado y precioso, y el estuco pintado de la Virgen de los candelabros de Antonio Rossellino.
Pero el museo es también la casa: el patio con el pórtico y los capiteles, la escalera que los caballos podían bajar hasta la bodega, las estancias de la planta noble con los arcones nupciales pintados, las camas, los asientos, los platos de mayólica, las tijeras y los cuchillos, los objetos de cada día que ningún otro museo florentino muestra junto a las pinturas. Horne había reconstruido con esta casa el mundo del que venía Botticelli, y se entra como en una habitación cerrada desde hace cinco siglos. Los dibujos, demasiado frágiles, pasaron a los Uffizi.
La visita
El museo está en via de' Benci, en la esquina con corso Tintori, a tres minutos de Santa Croce y a cinco del Ponte alle Grazie; es una fundación con entrada propia, horarios cortos y cierre algunos días de la semana, por comprobar en la web. Una hora, casi siempre a solas; el personal cuenta con gusto. En 1966 la inundación lo llenó de agua hasta el primer piso: las marcas en las paredes lo recuerdan.
El consejo de la redacción
Hágalo después de los Uffizi, no antes: tras tres horas de salas inmensas, entrar en una casa donde un Giotto cuelga sobre un arcón en una habitación con la ventana a la calle pone las cosas en proporción, y hace entender para quién se pintaron esos cuadros. Y mire el San Esteban de cerca: la piedra sobre la cabeza está pintada con el mismo cuidado que la cara.