Es la primera iglesia que se ve al salir de la estación de Venecia, y casi nadie entra: se sale, se mira el Gran Canal y se sigue. Dentro está la tumba del último dux. Ludovico Manin, que en 1797 firmó el final de la República tras mil años, está enterrado aquí bajo una losa de piedra con dos palabras latinas y nada más: las cenizas de Manin. Ningún monumento, ninguna estatua, ninguna retórica. Es el enterramiento más elocuente de la ciudad.
Qué ver
La iglesia la construyeron los carmelitas descalzos a comienzos del siglo dieciocho según proyecto de Baldassare Longhena, con la fachada de mármol de Giuseppe Sardi pagada por una familia que se estaba comprando la entrada en el patriciado. El interior es el barroco más rico de Venecia: mármoles de colores por todas partes, columnas salomónicas, ángeles, cortinajes de piedra. No es una iglesia refinada, es una iglesia que quiere asombrar, y lo consigue.
En el techo de la nave había un fresco de Giambattista Tiepolo con la casa de Loreto llevada por los ángeles por el aire. En octubre de 1915 una bomba austríaca, lanzada de noche para alcanzar la estación de ferrocarril, cayó sobre el tejado y lo destruyó. De aquel fresco quedan algunos fragmentos en las Gallerie dell'Accademia; la bóveda que se ve hoy la repintó en los años treinta otro pintor.
La visita
La iglesia está en el Gran Canal junto a la estación de Santa Lucia, a cincuenta metros de la salida; entrada libre, cierre a mediodía y durante los oficios. Veinte minutos. Es la parada ideal en los minutos que quedan antes de un tren, y nadie la usa así.
El consejo de la redacción
Busque la losa de Manin en la nave, a la derecha: está en el suelo, sin marco, y se pisa sin darse cuenta. Levante después la cabeza hacia la bóveda y recuerde que el Tiepolo que había ya no está por una bomba dirigida a una estación. En una sola iglesia están el final de la República de Venecia y la Primera Guerra Mundial, y no hay ningún cartel que lo diga.