Genua lässt sich nicht aus dem Auto verstehen. Die Stadt ist lang und schmal, eingezwängt zwischen Meer und Bergen, zieht sich rund dreißig Kilometer von Voltri bis Nervi und wächst in die Höhe, mit Creuze-Gassen, öffentlichen Aufzügen und Standseilbahnen. Für ein Wochenende lässt man das Auto am besten stehen, übernachtet im Zentrum und geht zu Fuß: In zwei Tagen sieht man die Stadt der alten Republik, die Stadt des Hafens und das Fischerdorf am Ende des Corso Italia.
Samstagvormittag: das Herz der Republik
Los geht es auf der Piazza De Ferrari, dem Platz, auf dem Genua zusammenkommt, wenn es etwas zu sagen oder zu feiern hat. Der Bronzebrunnen in der Mitte, 1936 eingeweiht, ist neben der Lanterna das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Zur Altstadt hin steht der Palazzo Ducale, der Sitz der Dogen: Höfe und Arkaden kann man kostenlos durchqueren, und der Aufstieg auf den Turm Grimaldina lohnt sich, denn von oben sieht man zugleich das Gewirr der Caruggi und den Hafen.
Wenige Schritte weiter steht die Kathedrale San Lorenzo, schwarz-weiß gestreift, mit zwei Glockentürmen, die nie Zwillinge wurden. Im rechten Seitenschiff sollte man nach der Granate suchen: Am 9. Februar 1941 durchschlug ein Geschoss der britischen Marine die Kirchenwand, ohne zu explodieren, und heute erinnert eine exakte Nachbildung daran. In der Krypta bewahrt das Schatzmuseum den Sacro Catino, die grüne Glasschale, die die Genuesen jahrhundertelang für den Heiligen Gral hielten.
Der Vormittag endet an der Porta Soprana, den zwei Türmen der Stadtmauer von 1155. Unter dem Bogen lässt eine Inschrift in lateinischen Versen die Stadt selbst sprechen und befiehlt allen, die eintreten, in Frieden zu kommen. Am Fuß des Tores steht das Haus von Christoph Kolumbus: Was man sieht, ist ein wiederaufgebautes Fragment, doch die Archive belegen, dass die Familie von 1455 bis etwa 1470 unter dieser Adresse wohnte.
Samstagnachmittag: die Straße der Paläste
Die Republik hatte keinen Königspalast, und doch mussten Herrscher auf Besuch untergebracht werden. Die Lösung waren die Rolli: amtliche Listen der prächtigsten Privatpaläste, aus denen per Los das Haus gezogen wurde, das den Kardinal oder den Botschafter aufnehmen musste. Insgesamt wurden 163 Paläste eingetragen, und am besten sieht man das System in der Via Garibaldi, der ab 1550 angelegten Strada Nuova: 250 Meter Fassaden, seit 2006 UNESCO-Welterbe.
Palazzo Bianco, Palazzo Rosso und Palazzo Doria Tursi bilden die Musei di Strada Nuova mit einem gemeinsamen Ticket, und in Tursi ist der Cannone ausgestellt, die Geige von Niccolò Paganini. Wer wenig Zeit hat, wählt den Palazzo Rosso und hebt sich dessen Dachterrasse für den Sonnenuntergang auf, mit den Schieferdächern, der Lanterna und den Hafenkränen unter sich. Nach dem Abendessen lohnt ein zweiter Gang durch die Straße: Die beleuchteten Eingangshallen geben den Blick auf die Höfe dahinter frei.
Samstagabend: Pesto, wo es erfunden wurde
Zum Abendessen geht es hinunter in die Caruggi. Pesto alla genovese bestellt man zu Trofie oder zu Trenette mit Kartoffeln, und seine Geschichte ist weniger selbstverständlich, als man meint: Das erste gedruckte Rezept von 1863 verband Basilikum mit holländischem Käse und Parmesan, weil Kaufleute aus den Niederlanden ihren Käse auf den Märkten Genuas verkauften. Heute trägt das genuesische Basilikum eine geschützte Ursprungsbezeichnung.
Sonntagvormittag: der Hafen und die Lanterna
Der Sonntag beginnt am Porto Antico, von Renzo Piano neu gestaltet, mit dem größten Aquarium Italiens. Gegenüber, bei den Arkaden von Sottoripa, steht der Palazzo San Giorgio: 1298, nach der Schlacht von Curzola, sperrten die Genuesen hier einen venezianischen Kaufmann ein, Marco Polo, der in seiner Zelle Rustichello da Pisa den Bericht seiner Reisen diktierte. Im Palast sind heute noch Büros untergebracht, doch seine beiden Seiten, die mittelalterliche und die bemalte zum Hafen, sieht man von außen.
Dann geht es zur Lanterna, 77 Meter hoch, dem höchsten Leuchtturm des Mittelmeers. Der Weg ist schon der halbe Besuch: Ein Fußgängersteg von rund 800 Metern verläuft entlang der alten Mauern, schwebend über den Kais. Die ersten 172 Stufen sind für Besucher geöffnet, und das Museum daneben öffnet vor allem am Wochenende: ein Grund mehr, am Sonntag hinzugehen.
Sonntagnachmittag: Boccadasse
Der letzte Nachmittag gehört dem Osten, am Ende des Corso Italia. 1915 wehrten sich die Bewohner von Boccadasse so hartnäckig gegen die Verlängerung der Uferstraße, dass das Projekt gestoppt wurde, und die pastellfarbenen Häuser drängen sich bis heute um die kleine Kieselbucht. Die Fischer werfen noch ihre Netze aus, neben Eisdielen und Restaurants. Man steigt über die Crêuza hinauf zum Capo di Santa Chiara unterhalb des Castello Türcke: Von dort reicht der Blick bis zum Vorgebirge von Portofino.
Wer ein anderes Genua sehen möchte, hat zwei Alternativen. Das Castello d'Albertis ist das neugotische Haus eines Kapitäns, voller Gegenstände von seinen Reisen, erreichbar mit dem Aufzug Montegalletto. Mit dem Zug nach Pegli kommt man zur Villa Durazzo Pallavicini, einem Park, der wie ein Theaterstück angelegt ist, 2017 zum schönsten Park Italiens gewählt und täglich außer montags geöffnet.
Praktische Tipps
- Unterwegs: Das Zentrum erkundet man zu Fuß; bergauf helfen öffentliche Aufzüge und Standseilbahnen, und die Metro hält an Principe, San Giorgio und De Ferrari.
- Öffnungszeiten: Türme, Museen und Lanterna ändern ihre Zeiten im Laufe des Jahres, daher vorher nachsehen. Zweimal im Jahr öffnen die Rolli Days auch sonst geschlossene Paläste.
- Übernachten: im Zentrum, zwischen De Ferrari und dem Hafen, damit alles zu Fuß erreichbar ist. Unterkünfte mit Gästebewertungen finden Sie auf unserer Seite zum Übernachten in Genua.
