Los napolitanos la llaman la iglesia de los artistas, porque aquí se celebran los funerales de actores, cantantes y cómicos, y la plaza se llena de gente que aplaude cuando sale el féretro: Totò, Eduardo, Massimo Troisi, Pino Daniele. Está en la piazza Trieste e Trento, entre el San Carlo, el Gambrinus y el palacio real, es decir en el punto más teatral de la ciudad. La construyeron los jesuitas desde 1636 con los cuarenta mil ducados de una virreina española, sobre un proyecto que pasó por tres manos y que se atribuye a Cosimo Fanzago; luego en 1767 los jesuitas fueron expulsados del Reino, y la iglesia fue rededicada a san Fernando de Castilla para agradar al rey Fernando IV.
Qué ver
La bóveda de la nave, pintada al fresco por Paolo De Matteis a finales del siglo diecisiete con la gloria de los santos jesuitas: es su trabajo más grande en Nápoles, una máquina de nubes, ángeles y escorzos que rompe el techo, pintada por un discípulo de Luca Giordano que había aprendido en Roma y en París. Debajo, la nave única con las capillas laterales y la cúpula que el virrey hizo rebajar porque quitaba la vista desde el Maschio Angioino.
En las capillas, los mármoles y las esculturas de Domenico Antonio Vaccaro, el mayor escultor napolitano de principios del siglo dieciocho, y los lienzos del diecisiete; en el portal, el escudo de la Archicofradía de los Siete Dolores, que tiene la iglesia desde 1827 y a la que se adhirieron primero los Borbones y luego la casa de Saboya. En una capilla reposa Lucia Migliaccio, duquesa de Floridia, la segunda mujer morganática del rey Fernando I, con la que se casó tras la muerte de María Carolina: el monumento se lo mandó hacer el rey.
La visita
La iglesia está en la piazza Trieste e Trento, frente al Gambrinus y junto al teatro San Carlo, a cinco minutos de la piazza del Plebiscito y de la Galleria; entrada libre con horarios de iglesia y cierre a mediodía. Un cuarto de hora. Si encuentra la plaza llena y la puerta abierta con gente fuera, es un funeral: se espera y se mira de lejos.
El consejo de la redacción
Entre y póngase bajo la bóveda de De Matteis mirando hacia arriba hasta marearse: es la pintura barroca napolitana haciendo aquello para lo que nació, es decir abrir un agujero en el techo. Luego salga y siéntese en el Gambrinus de enfrente: entre café y café, esta iglesia es el lugar donde Nápoles despide a los suyos, y es algo que ningún museo puede enseñar.