Zoagli se puso sus torres en el escudo: cuando el decreto del presidente de la República del 14 de marzo de 2002 fijó el emblema municipal, las dos torres sarracenas quedaron en el centro, la de levante y la de poniente, sobre azul y amarillo, los colores de las cofradías de los marineros y de los tejedores de seda. De las dos, la torre di Levante es la única que ha quedado exenta, y hoy acoge congresos culturales y artísticos.
Qué ver
Las mandó levantar la República de Génova en el siglo XVI para proteger el burgo de las incursiones de los piratas que recorrían este tramo de costa; en los siglos siguientes ambas sufrieron modificaciones y reformas. La gemela de poniente corrió otra suerte: en el siglo XVIII quedó englobada en el recinto del castillo de los condes Canevaro y unida al edificio; esa torre sarracena lleva la fecha de 1547.
En la torre di Levante lo que cuenta es la posición, a ras de agua en el lado oriental del pueblo: antes que fortaleza es un puesto de vigía, plantado donde el mar entregaba primero el perfil de una vela sospechosa. Que siga en pie no es poca cosa en un pueblo casi arrasado el 27 de diciembre de 1943 por un bombardeo aliado dirigido al viaducto ferroviario, y que en aquellas horas perdió el ayuntamiento, la iglesia parroquial y el hospital.
La visita
Llegar es sencillo: la estación de la línea Génova-La Spezia está en el pueblo mismo y la Aurelia pasa alta por encima de las casas. Desde el centro se baja al paseo marítimo, ese camino peatonal excavado contra las rocas en los años treinta y pagado en parte por los propios vecinos; la torre cierra el recorrido por el lado de levante. El interior se abre con motivo de congresos y encuentros; fuera de esas fechas se contempla desde la calle.
El consejo de la redacción
Aconsejamos recorrer el paseo sobre las rocas hasta el final y volverse solo entonces: desde allí la torre se recorta sobre el frente de las casas y sobre el verde de la colina, y es justo el encuadre que acabó en el escudo. Si disponéis de un día entero, tomad el sendero de los cinco campanarios, doce kilómetros entre las viejas iglesias de San Pietro di Rovereto, Semorile, San Pantaleo y Sant'Ambrogio hasta San Martino: se sube deprisa y el golfo queda abajo, cada vez más ancho.