Monopoli

Unter den Olivenhainen von Monopoli liegt eine gewaltige Leere: In der Contrada Aratico öffnet sich die Grotte Santa Lucia, die die zweitgrößte Höhle Italiens beherbergen soll — man seilt sich durch einen senkrechten Schacht von gut einem Meter Breite ab und tritt nach fünfundzwanzig Metern Dunkelheit auf das Gewölbe eines elliptischen Saales von etwa hundertsiebzig mal sechsundfünfzig Metern. Nicht weit davon fällt der Schlund der Impalata fast hundert Meter tief. Es ist reiner Karst: An der Oberfläche gibt es keine Wasserläufe, sie fließen alle darunter.

Oben ist der alte Hafen eine Farbpalette: rote und blaue Boote auf grünem Wasser, dazu die Mauern des sechzehnten Jahrhunderts und das Kastell Karls V. als Abschluss. Die Altstadt, noch bewohnt und unverstellt, öffnet sich auf städtische Buchten wie die Cala Porta Vecchia, wo man unter den Bastionen badet: Auf fünfzehn Kilometern Küste gibt es mehr als fünfundzwanzig davon. Die Barockkathedrale bewahrt die Madia della Madonna, das Floß der Gründungslegende. Landeinwärts steigt der Boden schlagartig über eine Stufe namens Le Serre an, und das Land der Contrade reiht Oliven, Trulli und befestigte Gutshöfe bis auf vierhundert Meter Höhe. Monopoli ist die apulische Antwort für alle, die Polignano ohne Gedränge suchen: zehn Minuten weiter, ein anderes Maß.