Monopoli

Sous les oliveraies de Monopoli il y a un vide énorme : dans la contrada Aratico s'ouvre la grotte de Santa Lucia, qui abriterait la deuxième plus grande caverne d'Italie — on y descend par un puits vertical d'un peu plus d'un mètre de large, et après vingt-cinq mètres d'obscurité on débouche sur la voûte d'une salle elliptique d'environ cent soixante-dix mètres sur cinquante-six. Non loin, le gouffre de l'Impalata descend à près de cent mètres. C'est du karst pur : en surface les cours d'eau n'existent pas, ils coulent tous en dessous.

Au-dessus, le vieux port est une palette : barques rouges et bleues sur l'eau verte, avec les murs du seizième siècle et le château de Charles Quint pour fermer la scène. La vieille ville, encore habitée et vraie, s'ouvre sur des criques urbaines comme la Cala Porta Vecchia, où l'on se baigne sous les bastions : sur quinze kilomètres de côte on en compte plus de vingt-cinq. La cathédrale baroque garde la Madia della Madonna, le radeau de la légende fondatrice. Vers l'intérieur, le sol se relève d'un coup sur un gradin appelé Le Serre, et la campagne des contrade aligne oliviers, trulli et masseries fortifiées jusqu'à quatre cents mètres. Monopoli est la réponse des Pouilles à qui cherche Polignano sans la foule : dix minutes plus loin, une autre mesure.