L'Abisso Ancona, la première salle du parcours, est assez vaste pour contenir le Dôme de Milan : 180 mètres sur 120 à la base, 200 de hauteur, plus de deux millions de mètres cubes de vide. Quand Rolando Silvestri, du groupe spéléologique des Marches du CAI d'Ancône, en trouva l'entrée le 25 septembre 1971, un trou de la taille d'un volant de voiture ouvert sur le flanc nord du monte Valmontagnana à 450 mètres, personne n'imaginait ces dimensions : la profondeur fut estimée en lançant une pierre et en chronométrant sa chute, et le premier calcul donna plus de 125 mètres.
À voir
Le parcours aménagé traverse l'Abisso Ancona sur des passerelles suspendues, puis la Sala 200, un couloir aussi long que le dit son nom, avec au centre l'Obelisco, une stalagmite de quinze mètres, et la Sala delle Candeline, où des milliers de petites stalagmites cylindriques sortent d'un anneau de roche comme des bougies sur une soucoupe. Viennent ensuite la Sala Bianca, tapissée de calcite pure, et la Sala dell'Infinito, ainsi nommée parce que les premiers explorateurs y tournèrent plusieurs fois en rond avant de trouver la sortie.
Les noms des concrétions ont été inventés par les spéléologues et sont restés : la Spada di Damocle, la plus grosse stalactite, 7,40 mètres pour 150 centimètres de diamètre ; la Fetta di pancetta, rosée, et la Fetta di lardo, toute blanche ; les Canne d'organo, lamelles qui sonnent quand on les frappe ; le Castello delle streghe. Tout cela s'est formé dans un calcaire déposé sur 190 millions d'années et creusé il y a environ un million d'années, quand les eaux froides du Sentino rencontraient des remontées sulfureuses et démultipliaient leur pouvoir de dissolution. Aucun rayon de jour n'entre : l'éclairage est artificiel, en blanc froid, choisi pour ne pas nourrir les algues sur les concrétions.
La visite
On n'entre qu'accompagné, en groupe, par le tunnel artificiel creusé d'après les calculs de l'ingénieur Aldo Neroni Mercati, de Fabriano, rappelé par une plaque à l'entrée ; les grottes sont gérées depuis 1972 par le Consorzio Frasassi et ouvertes au public depuis le 1er septembre 1974, avec plus de douze millions de visites depuis. On arrive à San Vittore di Genga, sur la ligne Rome-Ancône, et une navette conduit de la billetterie à l'ouverture. Il y fait constamment 14 degrés, avec une humidité proche de 100% : prévoyez une veste et des chaussures fermées, car le chemin monte et glisse. La visite dure un peu plus d'une heure ; sur réservation, il existe aussi des itinéraires spéléologiques avec casque et combinaison.
Le conseil de la rédaction
Nous réservons le premier créneau du matin, quand le groupe est réduit et que les guides ont le temps de répondre, et nous restons en queue de file : de là, on entend mieux l'égouttement et le silence. Ensuite, au lieu de repartir aussitôt, nous montons à pied dans les gorges jusqu'au Tempietto del Valadier, de 1828, et au sanctuaire Santa Maria infra Saxa, attesté depuis 1029 et glissé sous la roche : une demi-heure de marche, et la journée change de forme. Une histoire que nous racontons toujours : en 1986, le sociologue Maurizio Montalbini passa 210 jours ici-dessous pour une expérience sur les rythmes biologiques, et il en ressortit convaincu qu'il n'y en avait eu que soixante-dix-neuf.
