En el siglo XVII la peste subió por Apulia y dejó Ostuni de lado. El mérito, cuentan las crónicas, fue de la cal: aquí se encalaban las casas porque la cal desinfecta, y una costumbre sanitaria acabó siendo la cara misma de la ciudad. En realidad el encalado está documentado mucho antes, en la Edad Media, por un motivo más prosaico: en los callejones estrechos del casco antiguo la cal devuelve la luz del día a habitaciones que si no quedarían a oscuras. El resultado se ve desde kilómetros de distancia, un centro histórico blanco sobre una colina a 218 metros de altitud, encima de un mar de olivos, y ha dado dos apodos: Ciudad Blanca y Ciudad Belén.
Qué ver
En lo alto está la concatedral, iniciada en 1435 y terminada hacia 1495, con fachada de gótico tardío dividida por lesenas y abierta por tres portadas apuntadas. El rosetón central, de veinticuatro radios, es el mayor de Italia y el segundo de Europa: justifica por sí solo la subida. El interior se rehízo en formas del siglo XVIII y el archivo capitular guarda más de doscientos pergaminos desde 1137. La placita de delante la cierra el palacio episcopal del siglo XVIII, unido al viejo seminario por el arco Scoppa, que enmarca la vista como un telón de teatro.
Del castillo de los condes de Lecce solo quedan un torreón pequeño y el jardín Zurlo: el resto se derribó en 1559 para dejar sitio al obispado. Más abajo, fuera de las murallas aragonesas y de sus torres redondas, siguen en pie dos de las cuatro puertas originales, Porta Nova y Porta San Demetrio. La piazza della Libertà es el salón de hoy, con el ayuntamiento instalado en el antiguo convento franciscano y la aguja de San Oronzo: 20,75 metros de decoración barroca levantados en 1771 por el escultor Giuseppe Greco para agradecer al santo la peste que no llegó. En el antiguo convento delle Monacelle el museo expone el molde del enterramiento más famoso de la prehistoria italiana, la “mujer de Ostuni”, de unos veinte años y a punto de dar a luz, hallada en 1991 con la cabeza cubierta por centenares de conchas pequeñas y muerta hace unos 28.000 años.
La visita
El casco antiguo es una maraña de callejones, escaleras, arcos y pasadizos enrollada en anillos alrededor de la colina: cualquier calle cuesta arriba acaba llegando a la catedral, así que conviene perderse sin plano y llevar calzado firme, porque la pendiente es real y el empedrado está pulido. Se entra a pie por las puertas medievales, se sale por el otro lado y se rodea la muralla por fuera para entender la forma de la ciudad. Dos horas bastan para el anillo y la catedral; con el museo delle Monacelle se llega a media jornada. Un aviso: en verano Ostuni se hincha hasta unas 200.000 personas y los callejones se recorren en fila india, mientras que en invierno el blanco sigue y la multitud no.
El consejo de la redacción
Nosotros subimos una hora antes de la puesta de sol y hacemos la vuelta exterior, por la carretera panorámica bajo las murallas. Con el sol bajo la cal deja de ser blanca: pasa al naranja y luego al rosa, y durante unos diez minutos la ciudad cambia de color mientras uno la mira. Después se vuelve a entrar por las puertas y se cena arriba, donde las mesas están literalmente sobre los escalones.
