Nápoles está construida con la piedra que tiene debajo: la toba amarilla, ceniza de los Campos Flégreos compactada hace quince mil años, se corta fácil y aguanta bien. Durante siglos se extrajo cavando bajo las mismas casas que con ella se estaban levantando, y el resultado es una ciudad arriba y su negativo abajo: unos novecientos mil metros cuadrados de huecos conocidos, y el mapa no está terminado.
Qué ver
En los recorridos visitables se baja treinta o cuarenta metros y se atraviesan las canteras de toba, las cisternas y los canales del acueducto grecorromano, que llevaba el agua a las casas por los pozos. Al fondo están los túneles estrechos, del ancho de una persona, que se recorren con la vela en la mano porque no hay luz eléctrica.
La misma red, durante la segunda guerra mundial, se adaptó como refugio antiaéreo: en algunas salas siguen las camas de campaña, los juguetes, las escrituras en los muros y los objetos dejados por quienes pasaron aquí meses. El paso de las cisternas romanas a los grafitis de mil novecientos cuarenta y tres ocurre en pocos metros, y es lo que más impresiona.
La visita
La entrada más conocida está en piazza San Gaetano, en via dei Tribunali; se entra solo con visita guiada, a horas fijas, y conviene reservar. Hora y media. Hay escaleras empinadas y pasos muy estrechos: quien sufre claustrofobia debe saberlo antes, y existen recorridos que los evitan.
El consejo de la redacción
Pregunte al guía por los pozzari, los hombres que mantenían limpios los pozos y las cisternas y subían a las casas desde abajo para trabajar. De ellos nace la leyenda del munaciello, el monje pequeño que entra en la casa y cambia las cosas de sitio: un oficio real convertido en fantasma doméstico, y es la manera napolitana de contar lo que hay debajo.