Derrière la façade de ce palais, au milieu de la rue la plus photographiée du baroque catanais, il y a un jardin suspendu : le deuxième de la ville par l'étendue. Ce n'est pas une terrasse avec quelques pots, c'est un jardin soulevé du sol, et il est là depuis trois siècles sans que presque aucun de ceux qui passent dessous sache l'avoir au-dessus de la tête.
À voir
Le palais, aujourd'hui Asmundo Francica-Nava, fut bâti au début du dix-huitième siècle au cœur de la Catane baroque, dans le cadre du plan de reconstruction de la ville après le tremblement de terre de 1693. Il est attribué à Giovanni Battista Vaccarini : attribué, non signé, et il vaut la peine de le dire, car à Catane beaucoup de choses du dix-huitième siècle portent son nom par tradition plus que par document. La façade principale, celle que l'on voit de la via dei Crociferi, a deux étages et un large portail flanqué de colonnes sur lesquelles repose le balcon central, surmonté des armes de la famille. À l'intérieur, l'édifice se développe en un corps central autour d'une cour et en une aile latérale, et c'est cette aile qui porte le jardin suspendu. Les intérieurs conservent intact le style rocaille.
On accède au palais par la piazza Asmundo di Gisira, et il y a deux chemins : depuis la via dei Crociferi en prenant la via San Benedetto, la petite traverse qui s'ouvre entre l'église San Benedetto et celle de San Francesco Borgia, ou depuis la via Teatro Greco par la via Ospizio di Beneficenza. Le double nom vient de la famille qui succéda aux Asmundo : ici, en 1928, mourut l'archevêque de Catane Giuseppe Francica Nava di Bondifè.
La visite
C'est un palais privé. Aucune ouverture régulière au public n'est signalée : le jardin suspendu et les pièces rocaille restent donc hors de portée, sauf occasions particulières qu'il faut vérifier au cas par cas. Ce que l'on voit toujours, c'est la façade depuis la via dei Crociferi et la placette sur laquelle elle donne. Un quart d'heure.
Le conseil de la rédaction
Engagez-vous dans la via San Benedetto et parcourez-la entièrement, au lieu de rester via dei Crociferi à photographier les façades. C'est une traverse étroite, coincée entre deux églises, et en trente pas on passe de la rue que le dix-huitième siècle a bâtie pour être regardée à celle qu'il a bâtie pour être utilisée. C'est la façon la plus rapide de comprendre comment fonctionne vraiment un quartier baroque : devant l'appareil, derrière les ruelles de service, et au milieu les jardins cachés, soulevés là où personne ne les cherche.