À 6:45 le matin du 4 mai 1945, une patrouille américaine est arrivée à l'hôtel du lac et a pris en charge 141 otages que les SS avaient traînés jusqu'ici dans les dernières semaines de la guerre : parmi eux Léon Blum, dernier président du Conseil de la Troisième République, le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg, le commandant en chef grec Alexandros Papagos avec tout son état-major et plusieurs parents de Claus von Stauffenberg. Le lac de Braies, Pragser Wildsee en allemand, se trouve à 1 496 mètres dans une vallée latérale du Val Pusteria, sous la paroi de la Croda del Becco, qui le domine de ses 2 810 mètres.
À voir
Le lac est un lac de barrage naturel : un éboulement détaché du Sasso del Signore a fermé le cours du rio Braies. Trente-trois hectares d'eau, 1,2 kilomètre de long, entre 300 et 400 mètres de large, et un fond qui descend à 36 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds de la province de Bolzano. En été, la température de surface ne dépasse pas 14 degrés, ce qui explique que presque personne ne s'y baigne et que presque tout le monde prenne plutôt une des barques en bois de l'embarcadère. Sur la rive nord se tiennent l'hôtel historique et sa chapelle, et un sentier en boucle suit tout le pourtour.
Le nom résume l'histoire du lieu : en 1296 le lac apparaît sous la forme Hünz an den Se, puis Praxersee et See in Prags, et il n'est enregistré comme Pragser Wildsee qu'en 1885. Ce wild, « sauvage », date du XIXe siècle et naît avec l'alpinisme de masse ; la forme italienne Lago di Braies remonte à 1940. La légende ladine raconte autre chose : la vallée était tenue par des hommes sauvages qui gardaient l'or des montagnes, et quand les bergers montés là-haut se sont mis à en prendre, les sauvages ont fait jaillir les sources et noyé le fond de la vallée pour leur barrer la route. Dans le rocher de la Croda del Becco s'ouvre le Sass dla Porta, la porte par laquelle, dans la saga des Fanes, les survivants de ce royaume sortent chaque nuit de pleine lune faire le tour du lac en barque.
La visite
Depuis 2011, le lac est entré dans les salons de la moitié de l'Italie grâce à la série Un passo dal cielo, tournée sur ses rives, et l'affluence est devenue ingérable : aux mois de pointe, la commune a instauré la réservation obligatoire et ferme la route aux voitures particulières une grande partie de la journée, avec des navettes depuis le Val Pusteria. Vérifiez les créneaux horaires avant de partir. Le tour du lac fait un peu plus de trois kilomètres, presque plat, une bonne heure avec les arrêts : moitié piste forestière, moitié passerelles et rocher sur la rive ouest. C'est aussi ici que commence la Haute Route n° 1 des Dolomites, la classique, qui rejoint Belluno au pied de la Schiara en une dizaine d'étapes.
Le conseil de la rédaction
Nous arrivons avant huit heures, quand le parking est encore à moitié vide et que le lac reste dans l'ombre : la lumière vient de l'est et frappe la Croda del Becco avant d'atteindre l'eau, qui demeure noire et renvoie la paroi mieux que n'importe quelle carte postale. Ensuite nous quittons la rive fréquentée pour passer du côté des passerelles, où l'on cesse de croiser du monde en vingt minutes. Et à l'hôtel, il vaut la peine de demander les archives d'histoire contemporaine ouvertes en 2006 : elles conservent les papiers de mai 1945, et personne ne les cherche.
