A trece kilómetros del parque, en las canteras de Cusa, los tambores de las columnas siguen donde los dejaron los canteros: unos a medio desbastar en el banco de calcarenita, otros ya sueltos y listos para el traslado. El trabajo se detuvo en seco en el 409 a. C., cuando el ejército cartaginés de Aníbal Magón desembarcó en Lilibeo y marchó sobre Selinunte. La ciudad cayó tras nueve días de asedio: 16.000 selinuntinos muertos, 5.000 esclavizados, 2.600 huidos hacia Agrigento. Nunca volvió a habitarse de verdad, y por eso el sitio es lo que es: 270 hectáreas de ruinas griegas, el parque arqueológico más extenso de Europa.
Qué ver
Se empieza por la colina oriental, donde están los tres templos mayores, designados con letras porque no sabemos con certeza a quién se dedicaron. El templo E, del 460-450 a. C., es el único levantado por completo: sus columnas volvieron a alzarse con la anastilosis realizada entre 1956 y 1959, y el peristilo mide 68 metros por 25. Al lado, el templo F es el más antiguo de los tres. El templo G, en cambio, es un campo de tambores derrumbados, 113 metros por 54, ocho columnas en el frente y diecisiete en los lados, inacabado tras ochenta años de obra, con una sola columna recompuesta en 1832.
Pasado el vallón del Cottone se sube a la acrópolis, defendida por murallas y cruzada por dos calles que se cortan en ángulo recto: allí están los templos A, B, C, D y O. El templo C, de hacia el 550 a. C., se levantó de nuevo entre 1925 y 1927; sus metopas, de las más antiguas de la escultura del Occidente griego, están en el museo arqueológico de Palermo, adonde fueron a parar en 1823 después de que los ingleses Samuel Angell y William Harris intentaran enviarlas al British Museum. Al norte se extiende el barrio de viviendas de Manuzza, trazado en damero; al oeste, pasado el Modione, el santuario de la Malophoros, dedicado a Deméter en el siglo VI a. C., ha entregado unas 12.000 figurillas votivas de terracota.
La visita
La entrada principal está en Marinella di Selinunte, pedanía de Castelvetrano, del lado de los templos orientales. Las canteras de Cusa pertenecen al mismo parque, pero quedan a trece kilómetros, hacia Campobello di Mazara, y hay que llegar en coche. Dentro se camina bastante: de la colina de los templos a la acrópolis hay casi un kilómetro de pista de tierra entre subidas y bajadas, y ver el conjunto sin prisas exige al menos tres horas. Sombra no hay casi ninguna: agua, sombrero y calzado cerrado no son un detalle, y en verano las horas centrales conviene evitarlas.
El consejo de la redacción
Nosotros vamos en las dos últimas horas de apertura. El sol baja hacia el mar, la caliza pasa del blanco al ámbar y las columnas del templo E alargan sus sombras sobre el estilóbato; a esa hora los grupos ya han salido y solo se oye el viento. Después, si queda luz, hacemos los trece kilómetros hasta las canteras de Cusa: ver un tambor todavía pegado a la roca, con la marca del cincel, explica la ciudad mejor que cualquier templo.
