A dos pasos de San Marcos, en un campo cerrado que parece un claustro, está la iglesia más bizantina y más veneciana a la vez: fundada en el siglo noveno por un dux para el cuerpo de Zacarías, el padre del Bautista, regalo del emperador de Constantinopla, y crecida en torno a un monasterio de benedictinas nobles, tan ricas que cada año por Pascua el dux venía de visita con toda la corte, porque las monjas habían cedido el terreno para construir San Marcos. En 1105 un incendio la destruyó y cien monjas murieron asfixiadas en la cripta; la iglesia que vemos se empezó en 1458 por Antonio Gambello en gótico y la terminó Mauro Codussi en renacimiento, y la fachada de piedra blanca, con sus registros que cambian de estilo al subir, cuenta el paso por sí sola.
Qué ver
En la nave izquierda, el retablo de San Zaccaria de Giovanni Bellini, de 1505: la Virgen en el trono con los santos Pedro, Catalina, Lucía y Jerónimo y un ángel que toca, bajo un ábside pintado que continúa la arquitectura real, con una luz de primera hora de la mañana que nadie más ha sabido hacer. Es el cuadro que Napoleón se llevó a París y que volvió; vale por sí solo la iglesia. Alrededor, las paredes cubiertas hasta el techo de lienzos de los siglos diecisiete y dieciocho, con Tintoretto, Palma el Joven, Van Dyck, y el deambulatorio detrás del altar con las ventanas góticas altas, el único de Venecia, que viene de las catedrales del Norte.
Desde la nave derecha, con una entrada pequeña, se pasa a la iglesia vieja: la capilla de San Tarasio, con los tres polípticos de oro de Antonio Vivarini y Giovanni d'Alemagna y, en la bóveda, los frescos de Andrea del Castagno de 1442, los primeros del Renacimiento florentino en Venecia. Debajo, la cripta del siglo décimo con las tumbas de ocho dux, casi siempre inundada: las columnas se reflejan en el agua verde y el suelo no se ve. En la iglesia, el cuerpo de Zacarías bajo el segundo altar de la derecha y el busto de Alessandro Vittoria sobre su propia tumba.
La visita
La iglesia está en el campo San Zaccaria, a dos minutos de la riva degli Schiavoni; entrada libre a la nave, con horarios de iglesia y cierre a mediodía, y entrada aparte para la capilla de San Tarasio y la cripta. Media hora para el Bellini y los retablos, más con la cripta. La parada del vaporetto San Zaccaria es la más abarrotada de Venecia, pero dentro del campo el ruido se acaba.
El consejo de la redacción
Eche una moneda en la luz del retablo de Bellini y mire al ángel que toca la viola a los pies de la Virgen: es la nota que sostiene el cuadro, y Bellini la pintó a los setenta y cinco años. Luego baje a la cripta y mire el agua: las tumbas de los dux bajo la laguna son la imagen más honesta de Venecia que existe.